Agrotechnik für den Anbau von Mini-Rosen auf dem Gelände


Mini-Rosen aus Töpfen wurzelten auf der Baustelle

Jeder hat lange gewusst, dass eine Rose in jedem Garten immer wünschenswert ist, aber sie erfordert ständige Pflege und das Vorhandensein einer fürsorglichen Hand. Davon war ich aus eigener Erfahrung überzeugt.

Es war sehr verlockend, auf meiner Website Rosen zu züchten, und ich kaufte Setzlinge in den baltischen Staaten, genauer gesagt - in Lettland. Sie werden dort schon lange kultiviert. Mein Kauf war eine burgunderrote Hybrid-Teerose, eine Kletterrose mit blassrosa Blüten und eine Buschrose mit kleinen leuchtend roten Blüten.

Alle diese Sämlinge wurden auf dem Gelände in Übereinstimmung mit allen Anforderungen und Empfehlungen gepflanzt. Sie wurzelten und begannen sich mit ihrer Schönheit und üppigen Blüte zu erfreuen und zu überraschen. Die zweite Vegetationsperiode war geprägt von einer hervorragenden Entwicklung aller Rosentypen.

Und wenn auf einer Kletterrose, noch ein junger Busch, in der ersten Jahreszeit riesige duftende blassrosa Blüten waren; Es gab nur zwei Blüten auf der Teerose, und die Buschrose wurde zu einem eleganten Busch mit einer kleinen Menge leuchtend roter Blüten. Im zweiten Sommer wuchsen zwei bis zu eineinhalb Meter lange Wimpern, die alle in Blüten waren. Die Teerose war ungewöhnlich gut, mit vielen Blumen und Knospen geschmückt, und die Buschrose leuchtete einfach wegen der Fülle an Blumen.

Die Probleme ereigneten sich im Winter, in einem harten Winter, als im Bezirk Tikhvin in der Region Leningrad der Frost -30 ° С ... -32 ° С erreichte. Die Rose schlief damals nicht ein und es war unrealistisch, sie irgendwie zu isolieren, da sie 250 km vom Garten entfernt war.

Alle Rosen starben, nicht nur der oberirdische Teil, sondern auch die Wurzeln. Ich beschloss, meine Erfahrung zu wiederholen und kaufte erneut Setzlinge, aber nur Teerosen. Als ich Mitte Oktober in die Stadt ging und befürchtete, meine Rosen zu verlieren, verstärkte ich ihren Schutz für den Winter. Und im Frühjahr, als ich im Mai auf der Baustelle ankam, stellte ich fest, dass meine Rosen nicht gefroren waren, sondern herauskamen. Leider konnte ich nicht früher auf die Baustelle kommen und die Isolierung enthüllen.

Einige Jahre lang lebte ich nur von den Erinnerungen an diese Misserfolge und wechselte zu Pfingstrosen, Lilien, Taglilien, Echinacea und anderen Stauden. Der Wunsch, Rosen auf meiner Website zu sehen, ließ mich jedoch nicht los. Und dann habe ich beschlossen, Miniatur-Rosenmischung zu züchten. Normalerweise werden sie in Blumengeschäften gekauft und für Feiertage und Geburtstage präsentiert. Nach der Klassifizierung von TB Popova in ihrem Buch "Rosen und Hortensien im Nordwesten Russlands" werden Miniaturrosen als Terrassenrosen, Floribunda und Flora in Miniaturform bezeichnet.

In der ersten Vegetationsperiode, und dies war im Jahr 2008, schuf ich aus einem Topf, in dem sich vier separate blühende Zweige eines unbekannten Typs befanden, einen ganzen Klumpen Rosenbüsche. Seit die Mini-Rosen in meinem Haus in der Stadt im März blühten, als ich im Dorf ankam, und dies war wie immer Anfang Mai, waren die Rosen verblasst.

In der Hoffnung auf Erfolg habe ich sie in den Boden gepflanzt. Seit diesem Tag habe ich ihr Wachstum und ihre Entwicklung ständig beobachtet.

Zwei Wochen später fiel bereits auf, dass die Rosen Wurzeln schlugen, als neue rote Triebe wie gewöhnliche Rosen zu wachsen begannen. Ich bemerkte auch die Knospen dieser Triebe, die sich im Juli öffneten und sich in Blüten von viel größerer Größe verwandelten und im Vergleich zum Inhalt in Töpfen ihre Farbe änderten.

Dort waren sie 1,5-2 cm groß - rothaarig mit einem rosa Schimmer. Im Garten hat sich alles verändert. Dies waren keine Zweige mehr, sondern Büsche mit Blüten von 6 cm Durchmesser. Ich entfernte die verblassenden Rosen und sorgte so für die beste Entwicklung der Pflanzungen und der Knospen darauf. Den ganzen Sommer bis zum Herbst blühten sie ohne Unterbrechung, und das war bereits ein Erfolg.

Agrartechnologie für den Anbau von Mini-Rosen Ich habe mich von dem unterschieden, der für gewöhnliche Rosen akzeptiert wird. Es bestand keine Notwendigkeit für Gruben, die mit organischen Stoffen und Mineraldüngern gefüllt waren, um sie in der ersten Vegetationsperiode mit Nahrung zu versorgen. Für Mini-Rosen habe ich ein Blumenbeet in ein Loch mit Humus gepflanzt und auch während des Gießens eine regelmäßige Fütterung der Sämlinge mit komplexem Dünger sichergestellt.

Aus Angst vor dem letzten Frost von Mai bis Juni deckte ich zu diesem Zeitpunkt die Büsche mit geschnittenen Plastikflaschen unter Wasser und, falls nötig, mit einem Spinnvlies darüber ab. Aus Stress und um die Immunität der Pflanzen zu stärken, habe ich sie mit Epin und Zirkon auf die Blätter gesprüht. Die ganze erste Saison war ich mit dem erfolgreichen Ergebnis meines Experiments zufrieden - meine Rosen blühten sehr schön.

Im Herbst ließ ich von vier Büschen zwei bis zum Winter an Ort und Stelle, schnitt sie aber zuerst auf eine Höhe von 10 cm, spud sie mit Kompost und bedeckte sie mit Fichtenzweigen. An diesen Orten gibt es schneereiche Winter. Ich habe auch erwartet, dass die Fichtenzweige den Schnee an dieser Stelle halten und verhindern, dass er erodiert. Und im Frühjahr kann sich die Kruste beim Auftauen nicht verdicken.

Sie pflanzte die beiden anderen Büsche aus Sicherheitsgründen in Töpfe und brachte sie in die Stadt. Dort habe ich sie auch gesehen.

Ich kann sagen, dass sich diese Rosen nicht sehr gut anfühlten, sie dehnten sich aus und starben schließlich, als ich keine Zeit hatte, sie rechtzeitig zu gießen. Im Frühjahr 2009 kam ich mit zwei Töpfen Mini-Rosen in weißer und leuchtend roter Farbe, die ich in einem Supermarkt gekauft hatte, auf meinem Grundstück im Dorf an. Beim Kauf hatten sie ein Etikett mit der Aufschrift: Rose of Cordana Mix.

Nachdem ich den Winterschutz aus den im Garten verbliebenen Büschen entfernt hatte, stellte ich zu meiner Freude fest, dass sie am Leben waren. Ich pflanzte vier mitgebrachte Büsche und stellte zwei in getrennte Behälter mit Kompostboden. Ich habe sie vor schlechtem Wetter geschützt, indem ich sie zu dem Gewächshaus gebracht habe, in dem sie aufgewachsen sind, und im Juni habe ich sie in die Luft gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Knospen auf ihnen. Anfang Juli sollten sie sich öffnen, aber ich bemerkte Spuren von Mehltau auf den Blättern dieser Büsche. Ich musste sie mit Phytosporin behandeln.

Die Büsche der in den Boden gepflanzten Rosen waren kleiner, aber sie sahen gesund aus und hatten auch Knospen. Im Juni blühten rothaarige Rosen der letztjährigen Pflanzung, und im Juli trieben sie die Knospen neuer Blumen aus. Und ein weiterer Busch mit einer einsamen Juni-Blume verwandelte sich in ein üppig blühendes Exemplar. Die Rosen, die ich in den Behälter gepflanzt habe, blühten ebenfalls - leuchtend rot und weiß.

Natürlich gibt es in meinem Garten keinen Aufruhr von luxuriös blühenden Lilien oder riesigen Blüten von Pfingstrosen, Dahlien. Jede Blume ist jedoch ein Unikat, das Überraschung und Bewunderung verdient. Diese Rosen waren also auch sehr gut.

Im August waren alle Büsche in Knospen und Blüten, und ich habe nie aufgehört, sie zu fotografieren. Ich bemerkte auch, dass die Büsche in den Behältern nicht so frisch waren und die unteren Blätter verloren, obwohl die Pflege- und Wetterbedingungen für alle gleich waren.

Anscheinend war das Atmen ihrer Wurzeln aufgrund des begrenzten Volumens des Behälters schwierig, so dass ich sie Ende August in den Boden verpflanzte. So blühen meine Mini-Rosen bereits seit drei Monaten ununterbrochen, und ihr Aussehen wurde durch schlechtes Wetter nicht stark beeinflusst.

Die im Laufe des Sommers gewachsenen Rosenbüsche, die 2009 erworben wurden, erwiesen sich als Floribunda, da sie Zweige mit einer Menge von 6 bis 16 auswarfen. Die Büsche waren 60 cm hoch, die Blüten selbst waren groß - 6- 9 cm und blühte lange und öffnete sich immer mehr und mehr. Ein Detail ist interessant: Alle Büsche darunter bildeten Zweige mit einer einzigen Blume. Ich habe sie zum Schneiden verwendet, um mich nicht von dieser Schönheit im Haus zu trennen.

Überraschenderweise standen diese geschnittenen Rosen sehr lange - zwei Wochen, während sie ein frisches Aussehen bewahrten. Für den Winter Ende September habe ich wieder alle Büsche abgeschnitten (und diejenigen, die in den Boden gepflanzt wurden, haben Wurzeln geschlagen), Kompost gegossen, sie mit Fichtenzweigen bedeckt und oben mit Spinnvlies. Jetzt werde ich auf den Frühling warten und hoffen, dass alle meine Haustiere die Strapazen dieses Winters ertragen.

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Lyudmila Rybkina, Gärtnerin,
Mitglied des Green Gift Clubs in Shuvalovo-Ozerki


Blumenkohl ist relativ frostbeständig - er verträgt einen Abfall von bis zu -1 Grad, sollte jedoch bei niedrigeren Temperaturen isoliert werden. Die Köpfe sind besonders frostempfindlich, bei -2 ° glasieren und zerfallen ihre Oberflächen. Die am besten geeignete Temperatur für das Wachstum ist +18 +20 Grad.

Blumenkohl liebt die Sonne, ist sehr wählerisch im Boden und reagiert schlecht auf Feuchtigkeitsmangel. Auf armen Böden sind sehr kleine Köpfe gebunden.

Kohl wird in Setzlingen angebaut. Zum Züchten von Sämlingen werden zwei Anbaumethoden verwendet:

  • häufig, wenn Samen in eine Kiste oder ein Gewächshaus gesät und dann getaucht werden
  • Eintopfen, wenn Samen in einzelne Töpfe (Torf oder Pappe) gepflanzt werden, so dass sie dann mit einem Klumpen in den Boden gepflanzt werden können, ohne die Wurzeln zu beschädigen.

Sie können bereits Mitte April Sämlinge in Gewächshäusern pflanzen. Da die Wurzeln der Pflanze sehr schwach sind, muss der Boden mit Feuchtigkeit gesättigt sein, damit die Sämlinge stark sind und gut wachsen. Nach 45 Tagen können Kohlsämlinge in den Boden gepflanzt werden. Der Boden muss sorgfältig vorbereitet werden. Humus, Torf und unbedingt Desoxidationsmittel (Dolomit, Eierschalen, Asche) sollten hinzugefügt werden.

Zur Desinfektion des Bodens (eine Woche vor dem Pflanzen der Sämlinge) muss das Bett mit einer Lösung von Fitosporin-M oder E.Mkami. Die Löcher sollten in einem Abstand von etwa 25 cm tief gemacht werden. Dann wird Humus oder Kompost hinzugefügt, gut gemischt und verschüttet. Als nächstes werden die Torftöpfe in den Boden gesenkt und bis zu den Blättern vergraben. Der Boden um die Töpfe mit Wurzeln wird zusammengedrückt.

Nach dem Pflanzen sollten die Sämlinge wieder gut gewässert und eine Woche später mit Vogelkot gedüngt werden. Blumenkohl liebt Mikronährstoffdünger wie Bor und Molybdän, so dass eine Blattfütterung unter Zusatz von Spurenelementen durchgeführt werden kann. Es ist ratsam, den Boden um die Pflanzen herum zu mulchen, um Feuchtigkeit zu sparen und das Wachstum von Unkraut zu übertönen.

Darüber hinaus darf der Schutz vor Schädlingen nicht vergessen werden. Um zu verhindern, dass sie auftreten, müssen Sie den Kohl mit Holzasche oder Tabak besprühen. Sie können eine Lösung aus Tomatenstielen, Kletten und Zwiebelschalen herstellen.

Das Einpflanzen von Ringelblumen oder Ringelblumen in den Gang schreckt den weißen Schmetterling perfekt ab. Und wenn die Jahreszeit sehr nass ist und sich die Schnecken vermehrt haben, müssen Sie nach dem Pflanzen der Sämlinge die Büsche und den Boden um sie herum mit schlafendem Kaffee bestreuen. Alle diese Methoden sind sehr hilfreich bei der Bekämpfung von Schädlingen.

Sobald die Sämlinge auf freiem Feld Wurzeln schlagen und zu wachsen beginnen, sind die Pflanzen leicht zusammengekauert. Vor dem Bohren können organische Düngemittel (jedoch keine frische Gülle) hinzugefügt werden. Bewässern Sie den Blumenkohl bis zur vollen Tiefe der fruchtbaren Schicht und passen Sie die Bewässerungsrate an die Wetterbedingungen an.

Die Köpfe beginnen sich zu bilden, wenn sich eine kräftige Rosette aus Blättern entwickelt. Versuchen Sie daher, die Pflanzen beim Pflanzen nicht zu pressen, sondern geben Sie ihnen den richtigen Platz. Wenn die Köpfe zu binden beginnen, müssen sie mit Gaze bedeckt werden (Sie können auch eine Zeitung verwenden, aber es ist schwieriger, sie zu befestigen). Dann sind die Blütenstände blassweiß und angenehm im Geschmack.

Die Köpfe wachsen schnell - nur 7-10 Tage, während dieser Zeit fließen Nährstoffe aus den üppigen Blättern in den Kopf. Seien Sie deshalb vorsichtig und brechen Sie die Blätter nicht ab, sie sind eine Garantie für die Ernte.

Eine gut entwickelte Pflanze hat 15-20 große Blätter und mehrere kleine, die sich um den Kopf befinden. Blumenkohlblätter entwickeln sich bei 18 Grad besser. Bei Temperaturen über 25 ° kann der Kohl aufhören zu wachsen (Blätter wachsen nicht). Und eine Überbelichtung von Sämlingen in einem Gewächshaus bei hohen Temperaturen kann zum Zerkleinern und Lockern der Köpfe führen.

Kohl wird geerntet, wenn die Köpfe die gewünschte Größe erreicht haben, die Blütenstände jedoch nicht zerbröckeln sollten. Normalerweise reifen alle Kohlsorten vor Ende August. Sie müssen die Köpfe mit einem Messer entfernen.

Achten Sie auf diese Blumenkohlsorten:

  • Sommerresident - diese Sorte trägt sehr lange Früchte. Der Kopf ist rund weiß. Die Köpfe eignen sich zum Einfrieren, Gurken, Salate und Suppen.
  • Schneeverwehung - die Farbe dieser Sorte ist weiß, die Köpfe sind rund. Es kann auch eingefroren und gegessen werden.
  • Snowy ist eine mittelfrühe Sorte mit dichten weißen Köpfen.
  • Robert ist eine mittelfrühe Sorte mit runden weißen Köpfen.
  • Amphore ist eine Hybride aus Brokkoli und Blumenkohl. Köpfe in Form von hellgrünen Schalen. Diese Sorte kann auch frisch gegessen werden.
  • Lila - die Köpfe haben eine tiefviolette Farbe, können gegessen und eingefroren werden.

Das sind vielleicht alle Feinheiten des Blumenkohlanbaus. Es bleibt nur hinzuzufügen, dass es 3-5 mal pro Saison im Abstand von 2 Wochen gesät werden kann, um von Juli bis September gesunde Produkte zu erhalten. Obwohl es nicht lange lügt, eignet es sich hervorragend zum Einfrieren. Wie Sie sehen können, ist die landwirtschaftliche Technik für den Anbau von Blumenkohl auf freiem Feld nicht so schwierig. Wir empfehlen daher dringend, ihn in Ihrer Region anzubauen.

(7 Schätzungen, Durchschnitt: 5,00 von 5)

Die beliebtesten Pflaumen-Kirsch-Hybriden (Foto, Beschreibung)

Die ersten Kirschpflaumen aus dem amerikanischen Kontinent - "Sorten" Opata, Sapa, Okiya, Cheresoto... Später wurden die SVG auf ihrer Grundlage zurückgezogen Hiawatha, Chinook, Beta, Bergmann und eine Reihe von anderen.

Betrachten Sie einige der interessantesten und gefragtesten Pflaumen- und Kirschhybriden - vielleicht holen Sie sich in der nächsten Saison eine Pflanze zum Pflanzen.

SVG der amerikanischen Selektion, eine der ersten Formen von Pflaumen-Kirsch-Hybriden.

Mittlerer früher Hybrid. Der Baum breitet sich aus (eher ein weit verbreiteter Busch), niedrig (bis zu 2 m), mit einer spärlich abgerundeten Krone. Beginnt im 2.-4. Lebensjahr Früchte zu tragen, ertragreich, krankheitsresistent.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 20 g, gerundet, mit dunkelrotbrauner Haut und gelbgrünem saftigem und süßem, leicht mildem Fruchtfleisch.

Omsk Nacht

Frühe Hybride, Früchte reifen Mitte August. Der Baum ist kompakt, zu klein (bis zu 1,5 m) und hat eine spärliche Krone. Beginnt im 2-3. Lebensjahr Früchte zu tragen, ertragreich.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 15 g, rund, mit einer sehr dunklen lila-schwarzen Haut und gelbgrünem saftigem, sehr süßem Fruchtfleisch.

Mainor (Bergmann, Mainor)

Mittlere frühe Hybride, Früchte reifen Ende August - Anfang September. Der Baum (eher ein Busch) ist kompakt, halbzwergartig (bis zu 1,3 m), mit einer abgerundeten Krone. Beginnt im 2. Lebensjahr Früchte zu tragen.

Vielversprechend für den Anbau in kriechender Form. Unterscheidet sich in der erhöhten Beständigkeit gegen widrige Wetterbedingungen.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 15 g, flach rund, mit kastanienbrauner Haut und burgunderrotem, saftigem und süßem Fruchtfleisch.

Frühe Hybride. Der Baum breitet sich aus (eher ein weit verbreiteter Busch), ist zu klein (bis zu 1,5 m) und hat eine schieferartige Krone. Beginnt im 2.-4. Lebensjahr Früchte zu tragen. Ertragreich.

Früchte mit einem Gewicht von etwa 15 g oder etwas mehr, gerundet, mit kastanienbrauner Haut, kleinen Knochen und rotem saftigem und süßem Fruchtfleisch, ähnlich im Geschmack wie Süßkirschen.

Pyramidal

Der Hybrid ist Zwischensaison. Der Baum ist kompakt, halbzwergartig (bis zu 1,3 m), mit einer komprimierten Pyramidenkrone. Beginnt im 2-3. Lebensjahr Früchte zu tragen. Hohe Winterhärte, durchschnittliche Trockenresistenz. Krankheitsresistent.

Bei der Fruchtbildung ist die Pflanze sehr dekorativ.

Früchte mit einem Gewicht von ca. 15 g, rund, mit gelbgrüner Haut und gelbgrünem saftigem und süßem Fruchtfleisch mit leichter Säure. Mittlerer Knochen.

Der Hybrid ist Zwischensaison. Der Baum breitet sich aus (eher ein breit ausgebreiteter Busch), niedrig (bis zu 2 m), mit einer abgerundeten Krone. Beginnt im 3. Lebensjahr Früchte zu tragen. Sehr robust.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 20 g, rund, mit lila wachsartiger Haut und lila saftigem Fruchtfleisch.

Mittlerer früher Hybrid. Der Baum breitet sich niedrig (bis zu 2 m) mit einer üppigen Säulenkrone aus. Beginnt im 2.-4. Lebensjahr Früchte zu tragen.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 20 g, eiförmig, mit dunkelvioletter Haut und rosa saftig und süß mit saurem Fruchtfleisch.

Frühe Hybride. Der Baum breitet sich aus (eher ein breit ausgebreiteter Busch), mittelgroß (bis zu 2,3 ​​m), mit einer kompakten Krone mit umgekehrter Pyramide. Beginnt im 2. Lebensjahr Früchte zu tragen.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 20 g, rund, mit gelbgrüner Haut und gelbgrünem saftigem und süß-saurem Fruchtfleisch.

Dessert Fernost

Frühe Hybride. Der Baum breitet sich aus (eher ein weit verbreiteter Busch), niedrig (bis zu 2 m), mit einer spärlichen Krone. Beginnt im 4-5. Lebensjahr Früchte zu tragen.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 20 g, breit oval, leicht länglich, mit einer dunkelrotvioletten, wachsartigen Haut und hellgrünem, saftigem, sehr süßem Fruchtfleisch mit Honigaroma.

Die Hybride ist in der Zwischensaison, die Früchte reifen Anfang September. Der Baum breitet sich aus (eher ein weit verbreiteter Busch), niedrig (bis zu 2 m), mit einer Krone mittlerer Dichte. Beginnt im 3-4. Lebensjahr Früchte zu tragen.

Sehr winterhart, leicht durch grüne Stecklinge vermehrbar.

Früchte mit einem Gewicht von bis zu 10 g, gerundet, mit einer dunkelschwarzvioletten, wachsartigen, dünnen Haut und gelbgrünem, saftigem und säuerlich-süßem Fruchtfleisch mit einer leichten angenehmen Adstringenz. Der Knochen ist gut getrennt.

Wenn auf Ihrer Website auch ein so ungewöhnlicher Baum wächst, teilen Sie Fotos in den Kommentaren mit.


Wie man eine Wassermelone anbaut

In dem rauen sibirischen Klima sollten vom 20. bis 25. April Samen für Setzlinge ausgesät werden. Eine frühere Aussaat wird nicht empfohlen, da die Sämlinge herauswachsen können und es während der Transplantation auf offenem Boden oder in einem Gewächshaus lange dauert, bis sie Wurzeln schlagen. Vor der Aussaat sollten die Samen mehrere Tage auf einem feuchten Tuch aufbewahrt werden. Gekeimte Samen werden sofort in vorbereiteten und behandelten Boden gepflanzt.

Es wird empfohlen, jeden Samen in ein separates Glas oder einen Topf mit einem Fassungsvermögen von 0,7 bis 0,8 Litern zu säen. Um eine Wassermelone richtig zu züchten, müssen Sie einen Boden wählen, der leicht, atmungsaktiv und mit verrottetem Mist und Sand versetzt ist. Um den Keimprozess zu beschleunigen, muss die Temperatur zwischen 30 und 32 ° C gehalten werden. Wenn die Temperatur sinkt, treten Wassermelonenkerne langsamer oder gar nicht mehr auf.

Zehn Tage nach der Keimung sollte die erste Fütterung durchgeführt werden. Hierfür eignet sich ein wasserlöslicher Komplex von Mineraldüngern. Eine konzentrierte organische Düngemittelmischung wird nicht empfohlen. Nach anderthalb Wochen kann die Befruchtung wiederholt werden. Wassermelonenbewässerung sollte reichlich und nur warmes Wasser sein. Es ist notwendig, den Boden regelmäßig zu lockern.

Anfang Mai ist es besser, die Sämlinge in ein Gewächshaus oder in eine glasierte Loggia zu überführen, um genügend Licht für Wachstum und Entwicklung bereitzustellen.

Das Datum des Pflanzens der Sämlinge hängt von den spezifischen Wetterbedingungen und dem Standort des Standorts ab. Der empfohlene Zeitraum beginnt im späten Frühjahr bis Mitte Juni. Nach dem Pflanzen ist es besser, die Pflanze mit Abdeckmaterial zu bedecken, um schnell eine Wassermelone wachsen zu lassen.

Einige Tage vor dem Umpflanzen müssen die Sämlinge gehärtet werden, um sie an das Klima auf offenem Boden zu gewöhnen. Innerhalb von fünf Tagen müssen Sie die Verweildauer der Sämlinge ohne Isoliermaterial schrittweise verlängern. Wenn die Lufttemperatur nachts nicht unter 8 ° C liegt, kann sie nachts nicht geschlossen werden.

Wenn die Sommerperiode sehr warm ist, sollte die erste Ernte von Wassermelonen Ende Juli erwartet werden. Die Haupternte kann am Ende des Sommers (vom 15. bis 20. August) geerntet werden. Wenn das Wetter Ende August heiß ist, sollten Sie sich nicht beeilen, alle Wassermelonen zu entfernen, bis die Herbsternte möglicherweise noch zu Beginn des Herbstes wächst.


Standortvorbereitung

Sie bauen Kartoffeln ohne Setzlinge an und bereiten den Boden nur im Garten vor.

Die Kultur liebt nahrhafte leichte Böden. Eine ausgezeichnete Option ist schwarzer Boden. Schwerer Boden wird mit Sand verdünnt. Solanaceae lieben leicht sauren Boden. In Böden mit hohem Säuregehalt wächst auch die Kultur, aber der Ertrag nimmt ab und die Wahrscheinlichkeit, durch Schädlinge geschädigt zu werden, ist höher. Wenn der Säuregehalt abnimmt, fügen Sie Asche oder trockenen Kalk hinzu (1 EL pro 1 m2).

Kartoffeln wählen

Orte - lichtliebende Pflanze... Beleuchtete Bereiche des Gartens sind für ihn gut geeignet. Der im Wasser gewählte Boden sollte nicht zu nahe an der Oberfläche sein.

Das Kartoffelbett sollte in den letzten 2 Jahren keine Nachtschattenkulturen angebaut haben. Gute Melonen: Vorgänger, Hülsenfrüchte, Gemüse, Kohl, Karotten.

Auf dem Gelände werden die Regeln der zuständigen Nachbarschaft von Pflanzen eingehalten. Andere Nachtschatten werden nicht in der Nähe gepflanzt, um Krankheiten und Schädlinge zu vermeiden.

Düngung

Im Herbst werden die Betten ausgegraben und von Unkraut befreit. Pro 1 m2 werden 6 kg oder Humus Kuhdung auf den Boden aufgebracht. Zusätzlich reinigen die gesammelten Pflanzenreste von Wurzeln und Samen, der Rest wird zerkleinert und im Boden vergraben.

Im Frühjahr graben sie den Boden wieder aus und beseitigen das Unkraut. Asche wird dem Boden (1 Std. Pro 1 m²), Superphosphat (25 g pro 1 m²) und Harnstoff (15 g pro 1 m²) zugesetzt. Alle Düngemittel werden mit Erde gemischt.

Wichtig! Die Betten werden mit heiß gekochtem Wasser, einer Lösung von 1 Eimer Wasser und 1 EL bewässert. l. Kupfersulfat.

Jedes Kartoffelloch ist mit einer Handvoll davon gefüllt. Aschegemüseanbauer verwenden langwirksame körnige Mineraldünger.


Nachteile eines Gemüsegartens in Säcken

Natürlich kann nicht argumentiert werden, dass vertikale Betten ein Allheilmittel für alle "Garten" -Probleme sind. Diese landwirtschaftliche Technik hat auch einen erheblichen Nachteil.

Der Hauptnachteil eines abgepackten Gemüsegartens besteht darin, dass er häufiger gewässert werden muss. Die Pflege der Betten ist jedoch keine knifflige Angelegenheit. Die Hauptsache ist, über ihren Standort auf dem Gelände nachzudenken, damit sich der Brunnen oder die Säule in der Nähe befindet. Dies erleichtert den Bewässerungsprozess erheblich.

Der eingepackte Garten muss häufig gewässert werden


Wann soll mit der Ernte begonnen werden?

In Büchern für Gärtner wird normalerweise empfohlen, die Kartoffelernte zu einem Zeitpunkt zu beginnen, an dem die Spitzen auszutrocknen beginnen. In meinem Garten habe ich noch nie ein solches Phänomen beobachtet. Bis zum ersten Herbstfrost sind die Büsche grün und verdorren nicht. Anscheinend haben Kartoffelpflanzen aufgrund der hohen Hülle die Möglichkeit, sich zu verjüngen und ständig neue Wurzeln zu ziehen.

Eine Woche vor der Ernte sollten die Spitzen geschnitten und in Kompost gegeben werden, damit sie keine Pilzkrankheiten in den Knollen verursachen. Zu diesem Zeitpunkt "reifen" die Kartoffeln im Boden, ihre Haut wird dicker und kräftiger, was zu einer besseren Lagerung im Winter beiträgt. Wenn die Grate beim Graben von Knollen stark zerstört werden, müssen Sie sie mit einem Rechen begradigen.

Jedes Jahr habe ich solche Umstände, dass meine Hände nur drei Wochen nach der Ernte der Spitzen vom Feld das Graben von Kartoffeln erreichen. Und die ganze Zeit liegen die Knollen ruhig in den voluminösen Graten und warten in den Flügeln. Sie haben keine Angst vor den Kälteeinbrüchen im September. Sortiert, sortiert und gut getrocknet werden sie dann bis zur nächsten Ernte perfekt im Keller gelagert.


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